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　　2014年底，阿里巴巴旗下聚划算事业部首次将童装作为第16个独立类目单独划分出来，此前童装一直作为母婴类目下的二级类目，但却贡献着50%甚至更出色的交易额。同时，天猫有望把童装划到一级类目的消息也甚嚣尘上。

　　有数据显示，近年来我国童装市场规模一直保持着20%左右的逐年增长，不少原本生产经营服装的企业将目光投向童装系列，随着国家二胎政策的放宽又给童装行业打了一剂强心针。有专家预测，童装市场规模会因二胎的出生率增长而逐步膨胀，童装人均季节消费力会提高3倍左右，市场规模将超过服装，潜力巨大。

　　更重要的是，目前这个类目还未诞生绝对领导力的品牌，对于先后进入的企业来说，风已至，如何根据自身基因调整自己的童装业务，脱颖而出的机会更具看点。

　　童装成为继女装、男装市场之后第三个进入快速发展阶段的类目，实际上是源于人们消费关注点正在发生变化，更舒适、更时尚的童装可以享受更高的复购率和口碑。

　　与此同时，服装行业赖以生存的电商渠道，也在这场童装大战中扮演了重要角色，对于童装类目而言，85~90后消费者既是童装目标购买人群196体育官网，同时更是网购重度依赖人群。任何企业都不想放掉这块到嘴的肥肉。

　　这边，传统品牌如森马旗下巴拉巴拉等依托早期的门店优势线上线下双向卡位；那厢，韩都衣舍旗下童装品牌“米妮哈鲁”今年年初成立独立电商项目组，七格格在接受拉夏贝尔全资收购后3个月沉寂期后首次出手就是推出旗下童装品牌“Thenext”；初语旗下的潮牌童装也蓄势待发，还开启了实体店双线作战。

　　戏码还不仅如此，海外品牌也加快布局中国线上市场的步调。被誉为“童装界的H&M”的卡特姗姗来迟，矛头直指优衣库和GAP的休闲童装；同时跟进的还有ZARA童装，试图利用其快速供应链及价格优势切入大牌相对真空的中低价格区间童装市场。

　　“战争已经爆发，这不是演习！”线年发展后，基本局面已定，而新一轮资本市场将目光投向这个“小娃娃”，这场战争比预想中迟了一点，却只是刚刚开始。

　　上世纪十年代，广东佛山的大小工厂都在为港澳童装品牌代加工，这也是服装行业早期都在经历的发展轨迹，所不同的是，一直到95年前后，零星几个传统童装品牌才艰难起步。像1995年创立的“小猪班纳”和1998年成立的“安奈尔”，但是与自有品牌起步更早的女装男装行业相比，不过20年光景的童装“根本没有什么传统可言”。

　　说到底是因为消费人群对品牌认知的断档。80年代传统男女服装品牌的第一、第二代消费者年龄逐渐增长之时，童装品牌并未能在此时及时占领市场，造成了一个近10年的空档期，这又为今天国内传统服饰集团接管童装线下市场留下了关键的伏笔。

　　巴拉巴拉是这个最有代表性的老牌王者。这个诞生于森马服饰旗下的品牌历史并不算长，但它入主线上之时，正是第一代独立童装品牌根基未稳，海外大牌仅有优衣库和GAP两家独自撑场，而绿盒子为首的淘品牌已经接近红利期的天花板的时机。

　　在中国线家门店的规模可以基本覆盖一线到四线城市。而巴拉巴拉目前拥有的门店数量已经突破6000家，2014年全年线多亿元。在供应链方面。以优衣库为学习蓝本的巴拉巴拉，在十余年时间里完成了全球采购到全球工厂的供应链改造，表现在比对手更快的款式开发能力，更低的制造成本来形成快时尚风格，因此巴拉巴拉在库存压力之下，也能透过较低成本压缩生产线而不至于完全打乱自己的阵脚。

　　不过反过来传统品牌的弊病也在制约巴拉巴拉的进一步扩张，设计跟不上互联网的变化，架构复杂、反应速度慢，活跃度不及互联网原创品牌，尚没有完全满足年轻父母的要求。也就是说，传统童装品牌在电商领域的爆发力还没有被完全释放，格局未定，任何逆袭都成为可能。

　　左手线上右手线下，门店与网店的关系是个老梗，但是在童装类目表现得更为明显。服装一般只有3~5个码，童装则按照年龄分为更多的SKU，也更有导致库存积压的风险。

　　早在2010年，太平鸟服饰通过独立品牌部门而不是副牌的方式开始运营旗下童装Minipeace，确保整个部门的独立性和灵活度。

　　而直到2013年9月，为了解决童装线下门店业绩不佳196体育、提升童装利润点，太平鸟将Minipeace开到了线上。巧的是这种将线上线下货品打通的做法却使得太平鸟童装赢得了O2O的先机。然而，2014年下半年线岁童装开始呈现良好的发展势头，重新带动了门店的销售业绩上升，倒逼之下使得依赖于线下货品的Miningpeace又受到货源紧缺的不利影响。于是从2015年开始，他们开始线上独立备货，目前增长势头迅猛。

　　可如果童装想要完全达到太平鸟电商在其服饰的货品结构、行业排名以及销售业绩的水平，目前来看至少还需要2年左右的时间，而在此之前线上销售的主力仍然以线年的孵化期能为新组建的团队提供足够的调整时间熟悉并摸清陌生的童装行业，重建新的流量结构，谈妥线上货品结构，并继续积攒老客户。

　　兵法云：十则围之，五则攻之，倍则分之。面对日益上线的海外大牌和国内传统品牌，互联网品牌认为：进攻是最好的防守。

　　论天时，当前线上大服饰行业立，互联网品牌服饰品牌对比传统品牌的数量优势远不止十倍，而国内传统童装品牌先天不足，线下知名度方面根基不稳，而海外品牌数量不多的情况下极易通过线上营销和运营的强势来弥补其不足。

　　谈地利，互联网品牌在经历了数年时间耕耘风格化细分副牌后的2015年，巨头们宣布IPO和新鲜资本的注入势必带来对新兴行业的切入与扩张。而相对其他品类而言，虽然童装被长期归入母婴类目，但却同属于服装行业，进入门槛偏低，且童装更新周期快，生产成本低，利润率却更高。

　　韩都衣舍抢打头阵。2012年12月上线的韩风系童装品牌米妮哈鲁是赵迎光进军童装行业的急先锋。根据米妮哈鲁后台数据显示，2015年前5个月的业绩为3639万元的销售额同比增长速度为478.72%，而较其潜在对手巴拉巴拉53.97%的业绩增幅相比，韩都的增速几乎可以用飞跃来形容。

　　这个后起的童装品牌，被韩都衣舍划分为独立的事业部来运营，连带的利好消息是童装作为一个非常重要的战略性服装品类拼图板块，使得其品牌相比其他韩都旗下品牌在资源和人员上都有倾向性的加大投入。

　　米妮哈鲁沿袭了韩都小组织制模式，但在岗位人员和职能方面将集团服装设计师、商品制作、商品管理的3人小组，调整为服装设计师与商品制作2人小组制，选款师负责设计与运营，商品制作负责作图与维护，必要时2人的工作职能可灵活打通，这样既做到责任与权力的统一性，也使得工作的效率性与准确性得到很大的提高。

　　自2015年春节被拉夏贝尔全资收购，七格格一直都处于静默状态。时隔半年，曹青的首次发声即是低调推出了自己的童装品牌。

　　切入点在3～12岁童装区间，品牌前期采取连同本人在内的3人设计团队，供应链全部外包，决策则是收购后全新的三个合伙人。他们对自己的童装定位很清晰，利用弱风格化尽可能提高人群覆盖面，同时又只切“女童”这个细分市场，以此来规避胃口太大带来潜在的风险。定价上偏向中高端，童装材质上细微的问题，极易对儿童造成过敏反应，所以提高成本也要确保质量。

　　不过纵观童装互联网品牌阵营，延续原来女装或者男装风格的不在少数，诸如将设计风进行到底的裂帛，即将上线并将“潮趣”基因注入童装的初语，从淘品牌的发展轨迹来看，的确是那些细分，且风格化强烈的品牌涨势更快，但是“想当然”地嫁接在童装系列上是否科学？天猫母婴类目专家表示，此种做法在尚未接受市场考验前是一步险招，毕竟当前线上童装风格细分程度仍然较低，除去时尚、潮等因素，质量才是父母首要考量的因素。

　　优衣库和GAP童装进入中国时间早，抢点准，拥有线上线下完全同步和价格亲民的物理优势，使得在当时大牌还不屑于国内线上市场的节点上，两家主营休闲童装的服饰品牌成了唯一能拿的出手的国际大牌。在耕耘线上多年后的他们已经完全吃透了中国市场，他们的总部懂得如何给中国用户发优惠券，而代运营方更知道如何向平台争取流量资源位。正如肯德基先入中国并实行本土化的策略一样，GAP和优衣库这两家就是那只幸运且早起的鸟儿。

　　但2014年下半年开始，这种平静的局面被打破了。一方面是童装第一梯队中，国内的巴拉巴拉和韩都衣舍开始发力，而另一面则是国际军团对中国市场的线上登陆战打响。

　　纵观全球童装并没有出现一边倒的垄断巨头，相反则是以各个不同国家，多强并列的格局呈现的，譬如NEXT、GBC、卡特、Zara。这些大牌中的绝大多数在中国仅有数家甚至一家门店也没有，但却不约而同的在近半年时间内接连入驻国内线上平台。

　　首先线上店的试错成本较低，且这些品牌大多采取代运营的形式开展在中国的线上业务。而线上业务的销售业绩和市场反馈能够为其未来在中国市场的线下业务布局提供有效的参照。另一方面是其品牌在中国海淘和代购业务的数据反馈，给了他们进入中国的信心。仅以美国卡特童装为例，淘宝网公布其品牌2014年的海淘和代购销售业绩已经突破一亿元，而正是这个真实的数据使得卡特有了理由在2015年年初入驻天猫商场。

　　其次，海外品牌在光鲜之余也面临着自己的瓶颈。正如GAP在其休闲女装市场的业绩下滑后，其品牌即开始对旗下童装加大投入，ZARA的情况则显得更为复杂一些。作为西班牙童装第一品牌的ZARA在海外的知名度更多的仍然是其女装，但在中国国内线上市场的复杂环境中，ZARA女装的潜在竞争对手例如凌致集团，两者在价格和营销上都不占优的ZARA只能寄希望于纬寻找新的纬度作为增长的突破口，而其定价中低区间的亲民的童装，且与GAP、优衣库两大巨头不在一个风格的纬度上，这是ZARA最佳的选择。而与其相似的卡特则将自己的定位锁定于0～3岁的童装。

　　不过就威胁论之说还为时尚早，海外品牌集群对于国内童装市场威胁仍然停留在想象上。毕竟这些品牌采取代运营的模式，使得与品牌方沟通成本过高，甚至有时需要跨越时差的交流使得两者很难形成较高的默契，另一面是国际品牌仍然不愿放低身段妥协折扣的特性也在短时间内很难让其与中国市场良好融合，给了灵活的国内品牌很大的机会。

　　几年前，线上只有绿盒子一家独大之时的童装市场可以用“有贼心没贼胆”，时至今日“贼心来了，贼胆来了，贼也来了”。纵观2015年童装行业的起伏和变化，说是资本市场的热钱唆使也好，有人说是蓄谋已久的布局也罢，身处战国时代本没有什么秘密可眼。但有些和吐槽却是卖家由衷的表述。

　　卖家A：二胎放开绝并不是什么利好消息，应该随便找个85后90后问问他们，在经济基础不牢固的情况下是否会让自己在育儿方面的投资翻一翻。

　　卖家C：童装的概念太大太模糊，0～16岁区间太庞大，也不精准，8～16岁小孩子穿的不是运动服就是——校服。返回搜狐，查看更多