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　　快时尚市场的战火已经渐渐烧到了童装领域。这从市面上出现了越来越多打着快时尚名号的童装专卖店就能看出些端倪。

　　根据联商网消息，2月3日，荷兰快时尚品牌C&A在成都高新区凯德广场·新南开出其中国首家独立童装店。而为了宣传该新店的开业，品牌还在上述商场中庭区域开设了快闪店，自2月1日至2月11日，进行为期11天的展销。

　　这符合C&A品牌零售运营及拓展总监童登林在2017年8月时接受赢商网采访时给到的说法。他当时称，C&A一方面会将渠道下沉至二三线城市，另一面在童装市场会加大开店，尤其是开设独立童装店的力度。

　　有趣的是，在童登林接受采访的同期，另两大快时尚品牌已经率先将开设品牌独立童装店的想法付诸了实践。

　　Zara在2017年8月于英国伦敦开出了其全球首家婴童装专卖店，主要销售出生3个月至4周岁的男女童装。而同年4月，它已通过在新加坡开设销售少年装和大童装的独立门店，对童装专卖店这个形式进行了试验。

　　一个月后，美国快时尚品牌Gap在浙江杭州开出了首家婴童装专卖店，不过面积不大，仅有90平方米。

　　事实上，即使不开设独立门店，快时尚品牌们也通过不断扩大童装在大型门店中的营业面积来表达自己对于这个细分市场的重视。

　　在过往报道中，我们曾多次提及，在全球范围内，童装市场都被看作一个“香饽饽”——根据欧睿国际的数据，自2010年至今，童装市场的增速一直高于男女装市场，而且这一势头目前预测将至少延续到2020年后；瑞士信贷的一份报告则描述了各国父母为14岁以下儿童花费的年金额之大196体育app，以2015年的美国为例，当年该国父母平均会为自己的一个孩子花费487美元（约合3060元人民币）。在日本，这一数字为435美元。

　　而对于竞争激烈，格局渐渐显露的快时尚行业，童装市场还有特别的意义：品牌们得以找到再战一轮的机会，特别是给了像Gap、C&A这样在业务板块业绩不甚理想的品牌一个新希望。

　　以C&A来说，自2011年取得30.9亿欧元的历史性营收成绩以来，品牌业绩逐年下滑，表现堪忧。2017年全年，品牌销售额定格在26.2亿欧元。而为了节省成本，扭转局面，关店又成了与品牌关联度最高的新闻热点：2016年7月，C&A宣布退出俄罗斯市场；2017年，中国市场包括成都熙春路旗舰店、上海中山公园龙之梦店也陆续关闭。

　　同样是来自欧睿国际的数据显示，中国童装市场自2010年以来一直是服装行业中增长最稳定的子行业。而从之前提到的瑞士信贷的那份报告的数据看，中国市场还有很大的潜力空间可以挖掘——中国家庭为14岁以下儿童花费的年金额在2015年是每个孩子92美元196体育注册。

　　意大利童鞋品牌Gusella执行总裁Caroline York曾在与《》的采访中提到，中国的父母完全不介意在孩子身上花钱，他们就想给孩子好的东西，而且“他们想要最好的”。该品牌的一双幼童皮鞋售价在2000元上下，相当于中高端女鞋的定价。

　　该报道还抛出了观点：随着中国二孩政策的放开，这样的情绪只会在社会上蔓延得更开、更浓烈——可以说，相比起投资房地产、金融等领域，中国大部分父母此生最大的一笔投资，实际是在孩子身上。并且，因为“爱”的原因，这笔投资往往会缺乏理智可言。